Il menswear diventa reale – e surreale – alla Milano Fashion Week

Una modella sfila sulla passerella di Fendi alla sfilata dell’etichetta durante la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2023 © Getty Images

Durante la Menswear Week Primavera-Estate 2023 di Milano, siamo stati invitati in alcune case di stilisti, più o meno. Miuccia Prada e Raf Simons hanno costruito una semplice casa di carta con finestre ritagliate, eretta presso la gigantesca Prada Art Foundation; Donatella Versace ha aperto le porte della sede del brand, una dimora barocca nel centro di Milano originariamente acquistata dal fratello, fondatore del brand Gianni; Zegna ha trasportato per due ore fuori Milano la sua borsa alla moda nel suo storico mulino piemontese ai piedi delle Alpi.

Una mezza dozzina di altri designer milanesi hanno proposto concetti simili per una stagione di sfilate, con mascherine per lo più evitate e numero di spettatori che si avvicinava ai livelli pre-pandemia – nonostante la mancanza di rappresentanza della stampa o dei buyer da importanti mercati asiatici – sembrava la prima settimana dell’abbigliamento maschile di Milano. Ritorna alla normalità, piuttosto che alla “nuova normalità”.

Quindi tornare a casa sembrava piuttosto strano, come se i designer soffrissero collettivamente della sindrome di Stoccolma, desiderando ardentemente le chiusure e le assicurazioni della WFH negli ultimi due anni, anche se tornare a casa significa in realtà tornare a ciò che hanno fatto meglio. Gli spettacoli di Milano raramente parlavano con una voce unificata, consentendo invece ai marchi di schiacciare i loro territori distinti, mettendo in mostra i loro punti di forza.

Una modella sfila in passerella in blazer e pantaloni larghi con in mano un vaso in stile greco

Versace ha ospitato la sua sfilata presso la sede dell’azienda a Milano. . . © Carlo Scarpato / SGP

Una modella, con le mani in tasca, sfila in passerella in pantaloni neri e maglietta nera e rossa con la faccia barbuta

. . . Ha arruolato i figli delle sue top model preferite degli anni ’90, come Aurélien Enthoven, figlio di Carla Bruni © Carlo Scarpato / SGP

casual indossa un abito grigio scuro;  Dietro di lui, un altro modello indossa un abito aperto con pantaloncini bianchi

Dolce & Gabbana ha esplorato i loro archivi con un abito ispirato agli anni ’90. . . © Monica Viodi

Un modello indossa pantaloni strappati e una giacca nera e dorata impreziosita sopra una camicia bianca

. . . E jeans mischiati a giacche elegantemente impreziosite. © Monica Feudi

Forte era la parola, diciamo, da vedere da Versace, dove le modelle impugnano vasi dorati della collezione per la casa del marchio mentre vagano per un corridoio rumoroso come ladri che cercano di sfuggire allo scarso personale di sicurezza. Gli abiti, con colori vivaci, motivi barocchi e molte stampe del logo Versace piene di parole, sembravano progettati pensando a una nuova generazione. Versace ha assunto i figli dei suoi modelli preferiti degli anni ’90, come Mark Vanderloo ed Helena Christensen, per modellare una versione re-poster di una stampa del 1991 di maschere teatrali.

Se Versace accenna al passato, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno sostanzialmente preso in prestito DeLorean da Marty McFly per indulgere nel loro catalogo arretrato e ristampare una collezione di look negli ultimi 30 anni. È stato un sollievo che, dopo alcune stagioni in cui si sono aggrappati a fugaci tendenze aliene, sono tornati a casa e hanno trovato il proprio cuore. Era anche una testimonianza della versatilità del loro lavoro, dai tessuti per la casa all’abbagliante gamma di T-shirt tempestate di cristalli e jeans a balze che era una risposta all’insolita audacia dei primi anni 2000. Il migliore era l’abito della metà degli anni ’90, che era ampio sulle spalle, compresso in vita e magro sulla gamba, il che rendeva tutto quel vecchio sorprendentemente nuovo.

Dal viaggio nel tempo alle crociere. Quest’ultimo è stato oggetto della collezione di abbigliamento maschile di Silvia Venturini Fendi sotto il suo cognome, ma stranamente i risultati sono stati casalinghi e, in effetti, splendidi, con camicie larghe, mocassini e capi in denim svasati e consumati: questo tessuto era uno delle poche tendenze che spuntano ovunque, a Milano. “Il denim è libertà per me”, ha detto Fendi dietro le quinte, e i suoi stili includevano non solo cose reali, ma imitazioni molto sontuose. Se vuoi che un cappotto di visone stampato assomigli a una giacca di jeans, Fendi è quello che fa per te. C’era un’atmosfera turistica, ma l’idea sembrava di tornare a casa, portando con sé i propri souvenir, che qui includevano molte delle borse più vendute del marchio, oltre a gioielli come ciottoli trovati ricoperti d’oro. Dopo diverse stagioni di formalità, questo Fendi si trovava in una posizione molto più trascurata e rilassata. Sembrava più reale.

Un uomo disegna una giacca di jeans con jeans e un cappello a secchiello

In Fendi, il direttore creativo Silvia Venturini Fendi si è concentrato sul denim. . . © Aldo Castoldi

Modello di moda che indossa jeans corti, cappello a quadri e cappello

. . . Un pacchetto all-inclusive rilassante e ispirato alle vacanze © Aldo Castoldi

Un uomo con un vestito giallo e scarpe

Al suo debutto a Milano, Jonathan Anderson ha continuato a giocare con motivi surreali. . .

Modelli di jeans da uomo.  È in topless con una maglietta rossa e nera sulle spalle, con un manubrio sotto

. . Compreso il fissaggio del manubrio della bicicletta ai maglioni

C’era molta verità sull’esordio di Jonathan Anderson al Milan? Questo gruppo ha giocato un ruolo ancora più importante con i gruppi surrealisti che aveva esplorato per alcune stagioni. Mentre alcuni designer milanesi sembrano essere puniti severamente dopo la Generazione Z, Anderson sembra davvero capire e capire il loro ragionamento. E quello che vogliono è farsi notare, e non succederà con un abito beige. Questo completo era delizioso, forse in grado di meme, con i manici delle biciclette e i coperchi dei barattoli di zuppa incorporati nei maglioni e un modello vestito da luffa gigante. Ma è stata anche indimenticabile, più della metà del lavoro in una zona affollata.

Modello di moda maschile con ampi pantaloni grigi e una camicia a maniche corte a quadri

Giorgio Armani ha mandato in passerella diversi capi classici. . .

Un modello indossa pantaloni blu e una camicetta a grembiule e sta portando una borsa grande

. . . In un lucido pannello delle Forze Navali e del Golfo

Un uomo con un vestito giallo brillante

Il direttore creativo di Zegna, Alessandro Sartori, ha utilizzato schiocchi di Floro Limoncello per l’abito. . . © Filippo Feuer / Gorunway.com

L'uomo mostra ampi pantaloni beige e una giacca rosa

. . . e innovativi tessuti a maglia in colori più tenui, come il rosa e il beige © Filippo Fior / Gorunway.com

I bambini sembrano non interessare affatto all’aristocratico Giorgio Armani, i cui costumi sono molto personali. Gli outfit di questa stagione di Armani sono tornati a casa: modelli molto abbronzati, che indossano flotte e calze senza un solo paio di collant in mezzo. Alla fine, il signor Armani, che era vestito con abiti abbronzati, senza calzino, si inchinò alla marina.

I gruppi più forti del Milan in questa stagione, Prada e Zegna, hanno affrontato la stessa idea – reinventando il familiare – a fini diversi. Una ‘normalità’ era ciò che cercava il direttore creativo di Zegna, Alessandro Sartori, ma pensava anche al ‘futuro del cucito’. Ciò significava utilizzare tessuti a maglia innovativi – alcuni pressati a caldo per laminarli o soffiati in un tessuto in tecno-spugna simile alla lana di un bouquet – o lasciare i dettagli su lino e cotone per il cucito grezzo, nonostante le tradizionali interiora ricoperte di stoffa. Mentre le cuciture sono state rilassate, la tuta è rinforzata in lussuosa seta Dupont. È stata questa interazione contrastante che ha conferito a questa collezione il suo carattere distintivo, insieme a colori esotici come il limoncello fluoro o un cioccolato grigio terroso che sembrava diverso da qualsiasi altra cosa.

Un uomo indossa un cappotto marrone sopra una maglietta arancione e pantaloncini

Da Prada, i cappotti Vichy-check Cabin sono impilati uno sopra l’altro. . . © Monica Viodi

Un uomo indossa un cappotto di pelle nera sopra una camicia blu e bianca e pantaloncini neri

. . . Spesso abbinato a shorts in pelle © Monica Feudi

Miuccia Prada e Raf Simons volevano entrambi mantenere le cose semplici. “La collezione parla della semplicità come concetto e come scelta”, ha affermato Prada prima della sfilata. Simmons l’ha sostenuta: “Siamo attratti dall’idea di abbigliamento ‘normale'”. Ecco una nuova normalità, con cappotti kaban beige puliti o cappotti a quadri Vichy sovrapposti e poi, spesso, sopra canotte e pantaloni di pelle.C’era qualcosa qui.Si riferisce al concetto di design organizzando, rielaborando gli elementi per cambiarne l’effetto: un cappotto può sembrare un po’ consumato su gambe nude e pantaloncini.

Ha avuto un grave impatto sulla moda come spettacolo, poiché le modelle hanno camminato con stivali da cowboy a punta acuta che sembravano destinati a diventare lo stivale della prossima stagione. E il fatto che i cappotti abbiano conquistato una miriade di stampa e compratori anche nell’estate del 35C a Milano è una specie di genio. Tutti nella stanza volevano prenderne almeno una casa, dopotutto è questo il senso di questi spettacoli.

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