Perché i giovani fashionisti online sentono il caldo?

Due dei più grandi rivenditori di moda online della Gran Bretagna hanno avvertito questo mese che sarebbero stati colpiti dall’aumento delle entrate mentre i consumatori stringono la cinghia mentre combattono l’inflazione e riprendono gli acquisti nei negozi fisici.

Precedenti beneficiari di chiusure di negozi “non essenziali” durante la pandemia, Asos ha emesso un avviso di profitto, mentre Boohoo Group ha riportato il primo calo delle vendite nel Regno Unito nella sua storia. Entrambi hanno lottato mentre i consumatori tornano agli acquisti fisici (le riprese sono aumentate del 4,1% in tutte le destinazioni di vendita al dettaglio del Regno Unito nella settimana a partire dal 12 giugno) e dall’inizio della pandemia i problemi della catena di approvvigionamento globale persistono.

I rivenditori di fast fashion sono anche colpiti duramente dalla forte concorrenza di rivali come l’etailer cinese Shein nella fascia di valore del mercato poiché gli acquirenti hanno tagliato la spesa a causa della crisi del costo della vita.

Asos ha dichiarato in un aggiornamento non programmato il 16 giugno che le entrate totali del gruppo sono aumentate del 4% su base annua a 983,4 milioni di sterline per i tre mesi fino al 31 maggio. Tuttavia, ha ridotto la sua previsione di crescita dei ricavi per l’intero anno dal 10%-15% di gennaio al 4%-7%, a causa della volatilità del mercato e dell’aumento del volume dei rendimenti.

L’utile rettificato previsto per l’anno è stato più che dimezzato da £ 110 milioni a £ 140 milioni, a £ 20 milioni a £ 60 milioni.

Primavera/Estate 22

Asos ha affermato che le vendite nette sono state colpite da un aumento significativo dei tassi di rendimento nel Regno Unito e in Europa verso la fine del periodo, riflettendo le pressioni inflazionistiche sui consumatori, che hanno avuto un impatto sproporzionato sulla redditività.

“Sappiamo che il forte aumento dei tassi di rendimento durante questo periodo si è verificato nello stesso momento in cui i consumatori stavano iniziando a sentirsi a disagio”, ha affermato Jose Antonio Ramos Calamonte, CEO di Asos di nuova nomina.

Stiamo iniziando a vedere persone che guardano i soldi nelle loro tasche e pensano che le bollette del carburante siano aumentate. “Stanno spendendo di più per il cibo, quindi hanno deciso equilibratamente di mantenere un ingrediente in meno”, ha affermato Matt Dunn, COO di Asos. “La nostra forte sensazione è che i suoi tempi siano proporzionali al costo della vita. È difficile concludere che sia qualcosa di diverso da quello. Inizierà a normalizzarsi, ma chissà a che ora”.

Asos ha affermato che i rendimenti più elevati nel Regno Unito sono stati compensati da una forte performance nell’abbigliamento per occasioni in mezzo a un’impennata della domanda guidata da festività, matrimoni ed eventi.

riporta il mal di testa

L’aumento dei ricavi ha anche influito sulla performance del Boohoo Group: i ricavi sono diminuiti dell’8% anno su anno a 445,7 milioni di sterline nei tre mesi terminati il ​​31 maggio 2022, poiché continua a essere influenzato dalla pandemia e da fattori inflazionistici che incidono negativamente sui costi all’interno dei suoi stessi e filiera internazionale. suggerimento. Le vendite nel Regno Unito sono diminuite dell’1% a 272 milioni di sterline nel trimestre, ma sono migliorate di mese in mese e sono tornate alla crescita netta a maggio. Il gruppo, che include Boohoo, Boohoo Man, Debenhams, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Coast, Burton, Dorothy Perkins, Warehouse e Wallis, ha accusato il declino di confronti difficili con l’anno scorso, quando le persone spendevano di più online durante chiusure, vengono restituiti meno articoli. Il gruppo aveva già abbassato le sue previsioni di vendita due volte l’anno scorso.

Guardando al futuro, non c’è stato alcun cambiamento nella guida per l’intero anno fino al 28 febbraio 2023: Boohoo Group si aspetta ancora una crescita delle vendite “bassa a una cifra” e un margine EBITDA rivisto tra il 4% e il 7%, anche se è buono Meno del suo margine storico del 10%.

Al contrario, i rivenditori di moda multicanale stanno prosperando. Questo mese, il rivenditore di abbigliamento svedese H&M, che possiede i marchi di fast fashion H&M e Monki, nonché i marchi di abbigliamento Other Stories, Arket e Weekday, ha affermato che le vendite nette sono aumentate del 17% su base annua a 54,5 miliardi di corone svedesi (4,47 miliardi di sterline). .sterlina) in tutti e tre. mesi fino al 31 maggio. Il gruppo spagnolo Inditex, che possiede Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius e Bershka, ha registrato un aumento dei ricavi del 36% a 6,74 miliardi di euro (5,7 miliardi di sterline) nei tre mesi fino al 30 aprile, rispetto allo stesso periodo del 2021 .

Allora perché la moda online sta perdendo il suo splendore e sta tornando interamente responsabile?

Gli osservatori del settore pensano che sia una combinazione di numeri di fatturato comparativi dell’anno scorso, quando gli acquirenti stavano ancora in gran parte acquistando online a causa della pandemia, le persone che tornavano nei negozi per fare acquisti, nonché tassi di rendimento più elevati poiché i consumatori hanno frenato la spesa per combattere il costo di crisi vivente.

“Il settore della moda online ha subito un rallentamento della crescita”, afferma Emily Salter, Senior Apparel Analyst di GlobalData. “Questo cambiamento epocale è il risultato di confronti molto difficili e semplicemente di non essere in grado di fornire costantemente una crescita a due cifre.

“La recente caduta nella dirigenza di Missguided illustra anche le difficoltà che deve affrontare il settore della moda online, anche se probabilmente uno dei fattori della sua scomparsa è stato [initial] Il successo di Boohoo e PrettyLittleThing – con i rendimenti un grosso problema, e questo continuerà ad avere un impatto sulla redditività del gruppo, a meno che Zara non segua e non offra una commissione per qualche metodo di restituzione”.

Zara di Inditex ha scatenato una reazione sui social media a maggio dopo aver annunciato che avrebbe iniziato ad addebitare ai clienti del Regno Unito i resi online, come parte di un più ampio impegno di sostenibilità per attirare più acquirenti nei suoi negozi.

Asos non addebita commissioni per i resi e il 16 giugno ha confermato che non ci sono piani per farlo. Anche i resi di Boohoo Group UK sono gratuiti.

Claire Bailey, esperta di vendita al dettaglio indipendente e fondatrice di The Retail Champion, afferma: “Ovviamente abbiamo visto persone tornare allo shopping tradizionale, ma abbiamo anche visto che le persone sono più preoccupate di dove stanno spendendo i loro soldi. spendendo, fate un po’ più di attenzione a dove acquistano, in esso, e magari cercando sconti, metterà sotto pressione i rivenditori che sono considerati più “non necessari”.

“Forse chiedono ancora troppo, ma poi diventano più esigenti quando ci provano [items] A casa e forse più di quanto avrebbero fatto in passato.

“Naturalmente, le entrate costano denaro – una quantità significativa di costi operativi”.

Un ex CEO di vendita al dettaglio concorda sul fatto che i rendimenti siano il fattore più importante per la performance: “La maggior parte delle persone famose non realizza un profitto e gli alti rendimenti sono i cattivi, quindi i costi di restituzione sono un problema importante”.

Anche il ritorno allo shopping fisico fa male agli amici, aggiunge: “È divertente che forse i negozi siano ora ‘nuovi’ dopo così tanto tempo dalla chiusura. Inoltre, molti di loro hanno esperienze ora e forse lo shopping è diventato l’attività sociale. una volta.” .

Asus primavera/estate 22

Il CEO di un marchio di fast fashion femminile afferma che il calo delle vendite sta mettendo sotto pressione i margini del fast fashion e il modello di business stesso: “Stanno correndo sempre più verso il basso sui prezzi, e questo non è sostenibile per molte ragioni. Asos e Boohoo stanno inseguendo che un vestito da £ 20 finirà con le lacrime.

“I clienti ora si ritirano sempre più e si curano, e sono anche consapevoli dell’impatto ambientale. Vendendo l’abito con un tale ‘calore’ [more expensive] Il prezzo non solo creerà un’attività più sana, ma aumenterà anche il ritorno dei clienti. Hanno bisogno di coltivare la lealtà”.

Tuttavia, in una telefonata ai media, Calamonti di Asos ha affermato che l’agente di posta elettronica non sta inseguendo i prezzi: “In termini di prezzi, confrontiamo i prezzi con i concorrenti quasi ogni giorno. Non siamo ossessionati dall’essere l’offerta più economica. Non vogliamo competere con il più economico”.

Gli spettatori ritengono che la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Ad esempio, un fornitore di abbigliamento a valore aggiunto ha avvertito che la decisione di Primark di lanciare un servizio di prelievo e ritiro potrebbe “causare più concorrenza solo per Etel”.

Un’altra minaccia per i produttori di fast fashion viene dal governo, che ha pubblicato il suo rapporto finale di revisione dei prezzi aziendali nell’ottobre 2021 e ha affermato che avrebbe preso in considerazione “gli argomenti a favore e contro un’imposta sulle vendite online”. Dal 25 febbraio al 20 maggio 2022 si è tenuta una consultazione del Tesoro per valutare come viene gestita e attuata l’imposta, nonché il suo impatto sui consumatori e sulle imprese. Nessuna decisione o scadenza è stata annunciata.

Estelle Di Lucia, direttrice dello sviluppo della partnership presso Digital River, esperta di e-commerce, ritiene che la potenziale implementazione di un’imposta sulle vendite online potrebbe “bilanciare la strada per i rivenditori tradizionali in competizione con i canali di e-commerce degli acquirenti”.

Riorganizzazione del settore

Nonostante le battute d’arresto, gli esperti del settore insistono sul fatto che il modello solo Internet non è morto.

“Non credo che sia solo la fine di Etil [pureplays]’ afferma il manager di un rivenditore di Main Street.

“Penso che ci sia una correzione nel mercato che sta avvenendo tra Internet e offline.

“I rivenditori online hanno avuto un grande vantaggio negli ultimi due anni durante le chiusure e sono sempre tornati a essere in qualche modo offline. I rivenditori online dovranno solo guardare i margini, le tariffe di reso, i costi di spedizione e i resi. Penso che” Vedrò qualcosa in più per iniziare a riscuotere i diritti d’autore.

Il CEO di un rivenditore al dettaglio è d’accordo sul fatto che la riorganizzazione è in corso in tutto il settore: “Penso che le aspettative per gli acquirenti online siano state piuttosto estreme: le persone acquistano di più online, ma è una continuazione di ciò che stava accadendo prima della pandemia, con una certa accelerazione , a differenza di un mondo completamente nuovo.

“Se modifichi un po’ la tua previsione della domanda, sarà l’offerta dei consumatori [from Boohoo and Asos] È ancora avvincente per il loro pubblico di destinazione: nonostante tutto il clamore sul fast fashion che è passato di moda, non lo è e l’abbigliamento economico e di tendenza è ancora attraente”.

L’analista di vendita al dettaglio Bailey ritiene che la pressione si applichi in modo più ampio: “Penso che vedremo molti avvisi di profitto provenienti dai rivenditori su tutta la linea. [because of inflation and cost of living]. “

Il rivenditore di abbigliamento premaman Seraphine e il rivenditore di abbigliamento e lifestyle Joules hanno emesso avvisi di profitto a maggio, citando pressioni inflazionistiche sui costi.

Bailey continua: “Non abbiamo mai visto niente di simile prima. Nelle ultime due recessioni e recessioni, ci sono stati meno fattori che hanno influenzato. Ora abbiamo il conflitto globale, i prezzi del carburante, il dibattito sulla Brexit, il commercio internazionale e così via, così come la mancanza di manodopera. Tutte queste cose insieme non sono mai state viste prima (…) e le aziende dovranno concentrarsi davvero sulla loro efficienza operativa e valore per rimanere vitali. “

Il manager di un rivenditore ambulante concorda: “Il costo totale della vita, anche se non sono sicuro che sarà l’evento globale che i media stanno cercando, sta sicuramente iniziando ad avere un impatto. Tra i consumatori target più giovani, il credito al consumo è finito, e il consumatore più giovane avrà un dente per stringere la cintura, Asos e Boohoo ne avranno voglia. Ma non è la fine di Internet: è solo un adattamento naturale che quelli di noi che hanno già attraversato la stagnazione hanno sperimentato.

“Il dolore sarebbe altrettanto acuto nel normale commercio al dettaglio, se non di più: il salario minimo nazionale sta danneggiando il modello operativo del commercio al dettaglio, le tariffe aziendali non si stanno stabilizzando e i proprietari non hanno adattato i loro modelli di affitto per renderli contemporanei e orientati alle entrate “Vedi il dolore. Ora con i giocatori online perché parte della domanda si è spostata nei negozi dove le persone escono e fanno di nuovo acquisti. Ma il dolore sta arrivando anche al dettaglio. “

Conclude: “Come sempre, ottimi prodotti e servizi vinceranno, più che se sono online, in negozio o una combinazione dei due”.

I giganti dell’etail come Asos e Boohoo Group sono stati su una traiettoria ascendente sin dal loro inizio e la pandemia ha solo accelerato la loro crescita. Tuttavia, con il ritorno degli acquisti tradizionali all’ordine del giorno, così come l’inflazione e il deterioramento dei tassi di rendimento, gli acquisti online hanno subito un duro colpo. Ma, come suggerisce il settore, ha solo accelerato il naturale riallineamento tra acquisti online e offline, che è molto necessario.